服装工艺指的是什么

服装工艺指的是什么
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检举
服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、
成衣检验、包装 入库等八个工序。
1.2.1布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内 在质量的检验，符合生产要求的才能投
产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂 面料的检验和
测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度 ，拉链顺滑程度等等。对不能符合
要求的物料不予投产使用。
1.2.2技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前，首 先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工
艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提
出了详细的要求 ，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工
中的各道工序都应严格参照工艺单的要求 进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服
装款号 、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺
单和样板制定工作后，可进行小 批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修
正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作 业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
1.2.3裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
1.2.4缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝 制
和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
1.2.5锁眼钉扣
服装中的 锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两
种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用 于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼
孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
1.2.6整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一 定
的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫
的温度一般控 制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
1.2.7成衣检验
成衣检验是 服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举
足轻重的作用。由于影响成衣检验质 量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服

装企业管理链中重要的环节。
正确 的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种
特性进行测量、检查、试验、 度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以
确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批 量合格与否。与所要求的
质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验
人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是：属于允许范围
内的差距判定为 合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
1.2.8包装入库
服装的包装可分挂装 和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装
指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺 码应与胶袋上标明的一致，包装要
求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱 类服装要
以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或
工艺单 指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、
混色独码四种。装箱时应注意 数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱
唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容 与实际货物相符。
2.服装生产检验项目与检验标准
2.1服装材料的服用性能检验 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布
配料单，重点查验： 规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强
度、布面疵点、核对匹数、尺寸、密度、批号 、线密度是否符合要求。
2.1.1尺寸稳定性检验
服装在生产和穿着过程中，会因各种因 素的影响导致服装造型走样。这种变形不
仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以 克服，以保证服
装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变 形等，这里主要讨
论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被 水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。服装
无论是在加工过程中，还是穿着 洗涤后都会面临缩水的问题。缩水和织物结构以
及纤维、纱线的性能，加工条件等有关。
缩水 现象原因分析：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，
使织物中经纬纱线的弯曲度 增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、
织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外 力作用而使纤维、纱线和织物
有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长 部分
会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
检测方法 织物缩水率的测试方法较多，按其处 理条件和操作方法的不同可分成
浸渍法和机械处理法两类。浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱 液浸渍
法及浸透浸渍法等；机械处理法一般采用家用洗衣机处理。但从原理上讲，不论
哪种方法 其测试原理大同小异，测试指标相同，即测定织物缩水处理前后的尺寸
变化，由此求得织物缩水率。
缩水率=（试验前实测距离—试验后实测距离）试验前的实测距离 X100
2.1.2刚柔性和悬垂性检验
刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。抗弯刚度是指织物抵抗 其弯曲形状变化的
能力。织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软
度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。影响织

物刚柔 性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及
后整理等。悬垂性指织物在自然 悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，它反映织物悬垂
程度和悬垂形态。一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差 ；纱支粗，重量大的织
物，悬垂性亦较差。
检测方法 评定织物刚柔性，国家标准规定了两种 方法：斜面法和心形法。斜面
法是最简易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度 与抗
弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；心形法用于评定薄型和有卷边现象的
织物的柔软 度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。织物悬垂性
的测试，常用伞式悬垂法。国家标准 采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定
仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。
2.1.3.起毛、起球和钩丝性检验
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外 力作用，致使受力多的部
位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成
钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其
内在质量和穿着 服用性能。影响织物起毛起球和钩丝的因素很多，有纤维性能、
纱线、织物结构以及整理加工等。
检测方法 织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样办的方法来评定。
起毛起球的评 定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样
与原样对比评定，一般分5个等级,5 级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，
起毛起球现象严重。织物钩丝的评定方法，与起毛起球相似 ，采用实物与标准样
照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定。