工科是什么意思-高考作文技巧
教 案
授课班级
课 程
教学目的
2003服装工程
服装立体裁剪
授课时间
章节课题
2005年4月27日
第一章 立体裁剪概述 使学生了解立体裁剪的概念、起源与发展，掌握立体裁剪的基础
知识，培养服装立体造型的理念，为 进一步学习打好基础。
重点与难
点
重点：1. 掌握学习《立体裁剪》的意义，正确理解其特点与发展。
2. 理解人体模型的比例、规格、用途和质量。
3. 能够正确标记基准线，特别是标记前后公主线。
难点：
掌握整理布纹的要点，并能判断布料的经纬纱向，学会整理布纹
的技巧。
实践教学
1. 人模标示线贴置练习。
2. 整理布纹练习。
3.
手臂模型的制作。
教学方法
讲解法、演示法、练习法、启发式
备 注：
教学用具
及耗材
多媒体、课件
人台、布料、丝带、粉笔
1
第一章 立体裁剪概述
第一节 立体裁剪简介
立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。立体裁剪是通过使用 白平布
（白平布有薄、厚和中厚三种，立体裁剪多采用中厚度的白平布）直接在人体模型上
进行 服装款式造型，同时制作其样板型的一种技术。它在注重布料经纬纱的同时，靠
视觉与感觉塑造出形状， 可以边设计边裁剪，直观的完成服装结构设计且行之有效的
裁剪方法。同时也最适合表现设计师的灵感技 术。
一、立体裁剪的起源与发展
立体裁剪起源于欧洲。十三世纪哥特时代的中期，当时欧洲 服装经过自身的发展和
对外来服装文化的融合之后，使他们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面 形
态向按体型构成的形态转移，具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。这种
独立的服 装造型风格和技法，便是立体裁剪法。这种裁剪技术作为制作服装样板的基
本工艺被沿用至今。
立体裁剪在以后的岁月里，随着人们对服装的订制与要求，逐渐得到了发展，许多
国家也不同程度的得 以普及与应用。如美国的“覆盖裁剪”，英国的“抄近裁剪”，日
本的“立体裁剪”等等，均属于立体裁 剪的范畴。
而今，随着现代服饰文化与服装工业的发展，我国的服装款式一改昔日的单一、单
调、乏味、陈旧的局面，出现了日新月异、万紫千红的景象。人们生活条件的改善，
审美观念的改变，对 服装款式、档次、品味的要求越来越高，同时促进服装裁剪技术
的不断提高和完善。然而，在我国服装史 上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用，
但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性，立体裁剪与平面 裁剪又具有互补性，引
进、普及、推广立体裁剪技术则成为时代发展的必然。
目前，立体裁剪 技术在我国已经起步，愿我们的努力能带给您新的启迪，并使更多
人掌握其方法的内涵，不断创作出更新 、更好、更美的崭新服饰，美化我们的生活。
二、立体裁剪的特点
1. 直观性：立体裁剪 具有造型直观、准确的特点，这是由于立体裁剪方式决定的。
无论什么造型的款式，拿到人台上别一别、 操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、
结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。由视 觉观察体型与服装构成
关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。
2. 实用性： 立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也实用于款式多变的时装。以
往服装都是以平面裁剪法为主进行裁 剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用
相同的公式来裁剪，做出的服装一件件就是相似形，千篇 一律，缺乏个性。如果用立
体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调剂余缺”，可以产生比平面裁剪更 好的服装
2
效果。
3. 适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专 业设计与技术人员的提高。对于
初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和 基本要领，
便能裁剪衣服。专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习
和掌握立体裁剪技术。
4. 灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。随 时观
察效果，及时纠正问题，直至满意为止。有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反
的设计 ，或创造某种情趣和效果。
5. 易学性：立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行 的设计与
操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一
种 简单易学、快捷有效的裁剪方法。
三、怎样学好立体裁剪
第一，要勤于动手练习，反复实践 。立体裁剪的操作是比较易疲劳的，因为经常要
站立、弯腰、蹲下、起来，重复这些动作。手也要时常举 起或是抬高，时间长了就有
一种疲倦感。所以要不怕辛苦，不厌其烦，反复斟酌，有种韧劲，才能成功。
第二，要打好基础，练好扎实的基本功。虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵
活的，但在开 始学习时，应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。不要操之过急，
或减少基本程序，有时虽然你也 做出其服装造型的轮廓，但布纹的丝缕往往没摆正或
因缺少操作环节使服装的轮廓有误，进而打出的板型 也很难准确。
第三，要不断摸索，认真总结。当你做出某一服装的轮廓时，还要继续把它变成平
面的纸样，并须经过假缝试穿的检验，反复修正，才能成为经得起推敲的样板型。这
一过程要注意分析 、积累立体裁剪的结果转化为平面样板经验，全面提高自己的裁剪
技术。
第二节 立体裁剪的工具与材料
立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。除此之外，
还有手臂模型、打板及缝纫用具等。
一、人体模型
人体模型是人体的替代物（简称 人台），是立体裁剪最主要的工具之一。其规格、
尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，人体模 型的标准比例是否准确，将直
接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。
现在使用人体模 型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。
立体裁剪使用的模型是将人体体型特点进 行了一定程度的柔化和美化，使之更适合服
装的审美和造型的需要。其内部一般用泡沫材料充填，外部以 棉质或麻质面料包裹。
人体模型按长度分，有全身模型、23身模型、半身长模型等；根据性别与年龄
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分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。女装模型的特征是胸、腰、臀尺
寸成一定比 例，外形起伏，造型优美，具有女性体型的代表性和覆盖面，其各部位尺
寸详见表1—1。
就立体裁剪模型而言，又分为裸体人体模型
和工业人体模型两种。裸体人体模型基本是按照人体的比例和裸体形态仿造出的人体模型，适用
于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。工业用人体模型是在裸体人体模型的基础上，在一
些适当部位施加了人体所需要的放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适
合于外套生产和较宽松的服装造型设计。
二、手臂模型
手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少
的工具，手臂模型是 仿人体手臂的形状而制作
的。最外层用布料包裹，内部用棉花充填（一只
A 体 型
人
身高
体
胸围
基
臀围
本
腰围
尺
寸
人
台
基
本
部位 小号 中号 大号 中号
胸围 83
臀围 89
86
91
89
93
66
86
87
63
Y体型
部位 小号 中号 大号 中号
156
79
88
63
156
82
90
63
156
85
92
66
56
82
85
63
腰围 61.6 63
37.8 38.6 38.6
尺
肩宽 37
手臂约用150克棉花）。手臂模型可以自由拆卸，
寸
背长 38.5 39 39 39
在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符
结构图1-2。
三、用具与材料
1. 布料：立体裁剪是用布料直接在人台
上模拟造型的。但一般很少直接用实际的布料
进行裁剪的（特殊面料除外），而是根据服装款
式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。薄
棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套
装的立体裁剪较好。因平纹布料具有布纹清
楚可见的优点，使用起来非常方便。
2. 棉花：棉花或膨松棉用于手臂模型的制
作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足
服装造型的需要。
合真实的人体。 为了便于大家制作，附手臂模型
3. 大头针：大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着 缝纫针和线的
角色。因为细而尖的大头针摩擦力小，易于针刺，故为首选。塑料珠头的大头针虽然
细而尖，但由于头部较大，颜色各异，会影响和干扰操作者的视线，一般不宜使用。
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4. 针包：针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的，形状近似圆形。一般采用丝
绒、绸缎面 料缝制为佳，内部用毛发或晴纶棉充填。
5. 剪刀：指的是立体裁剪中的裁布剪刀。一种是裁衣 剪刀，用来剪衣料（适用9
号、10号、11号）。另一种是小剪刀，也叫镊剪，使用方便灵活，用来打 剪口、剪断
纱线。
6. 色带：在立体裁剪之前，用较醒目的黑、白或红色标线(丝带或胶带 )，标出人
体模型的主要结构线。在款式的操作中，用来做标记线。
7. 记号笔（或画粉） ：在人体模型上做好造型之后，用记号笔（或画粉）作标记，
其标记作为平面纸样的依据。
8. 滚轮：用于将布样子拷贝到纸上。
9. 蛇形尺：用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。
10. 袖窿尺：是专用尺，用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。
11. 软尺：用于测量各部位的尺寸。
12. 直尺：用于绘制直线及图形等。
13. 熨斗：烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。
14. 牛皮纸：用于制作服装样板。
15. 针与线：用于假缝试穿、缩缝等。
第三节 人体模型的选择、标记与补正
一、模型的选择
人体模型主要部位尺寸有胸围、腰围、臀围、背长，那么对人体测量也要注意 这
四个部位的尺寸。若量体所得尺寸正好与人体模型的尺寸相一致，选用模型就比较简
单了，但 实际上这两者之间往往存在一些差异。这时选用人体模型时就要首先考虑胸
围尺寸，以胸围尺寸为基准， 选用适当的模型。如果胸围尺寸介于两个模型的尺寸之
间，应考虑腰围和臀围尺寸与所测量尺寸较接近的 人体模型。
二、模型基准线的标记
（一）标记模型基准线的作用
模型基 准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。立体裁剪过程中很少用尺测
量，对于凹凸不同的曲面组成的 人体如何准确的把握他？单凭眼睛去观察或凭经验处
理都会影响裁片丝缕的准确性。而基准线像一种立体 的“尺”，帮助我们在三维空间造
型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向，并且对于确定 服装各部位的
比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。
（二）模型基准线的标记
标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。模型肩
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部的高度与人的眼睛平齐为宜。再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：
白色的人 体模型用黑色色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。同时也可以借助一
些辅助工具，例如：小铅锤或 重物、丁字尺等。
（三）基准线标记的部位与方法
1. 上肢人体模型的标记
上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：前中心线、后中心线、胸围线、腰
围线、臀围线、颈围线、 肩线、侧缝线、前后公主线等。
（1） 前中心线：自颈中心点固定带子的一端，并向下拉一直线（ 可在带子上系一
重锤，使直线与地面垂直），当确认带子不偏斜后，将线固定在模型的表面。
（2） 后中心线：标记方法与前中心线相同。当前、后中心线标记后，要用软尺在
胸部、腰部、臀部测 量一下两者左右之间的距离是否相等。若有差距应调至相同为止。
（3）胸围线：胸围线是胸部最高的 位置。为了保证胸围线与地面平行，可依照乳点
到地面的垂直距离环绕一周定点作标记，然后把各点连接 起来。
（4）腰围线：腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行。
（5）臀围线：臀 围线在臀部最丰满的部位，距腰围线18—20cm且保持与地面平行，
见图。
（6）颈围线 ：颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。一般胸围84cm的模型颈
围约38cm。按前、后中心点 将该线制作成园顺曲线。
（7）肩线、侧缝线：先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的 中心略
向后一点。再确定肩端点，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用带子固定。把肩端
点垂 直下来的带子系上重锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，
用带子固定。
（8）前公主线：自前小肩宽的中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。并要保持其
自然、均衡的线条 。
（9）后公主线：自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。
腰围线 以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。
（10）整体调整：基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面 进行整体的观察，并
调整不理想的地方，直至满意为止。
2. 下肢人体模型的标记 < br>下肢人体模型基准线的标记部位有：腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、
前后挺缝线等。 标记方法基本同前述。
三、人体模型的补正
由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特 征，但缺乏人体所具有个性差异。
所以在实际运用时，还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。补 正方法只能添
6
加，即用棉花做成所需要的形状，然后再用布覆盖上面，固定即可。
(一)胸部补正 用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接
痕。胸部补正也可 用胸罩替代。
（二）肩部补正
肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。随着我国服装辅料 的不断开发，已经生
产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选 择。
（三）腰部补正
由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量 ，需将腰部
垫起，使腰围尺寸变大。可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。
（四）臀部补正
不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。为了美观起见，臀凸部位应 比
实际臀位略高一些。
第四节 布纹整理与大头针别法
一、布纹的整理
（一）布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等 过程中，常
常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样
的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查
布料的经线与纬线是 否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。
（二）整理布纹的方法
1. 划出印记：用右手拿一根 大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，
右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺 直的纵向印记，再用相同的方法做
出一条顺直的横向印记。
2. 矫正布纹：布料在纺织过程 中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因
此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法 达不到要求时，可使用熨斗进
行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。
3. 检查整理：用直 角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即
相互垂直）便说明布纹整理好了。 立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕
掉（0.5厘米）， 以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
二、大头针别法
（一）正确使用大头针
立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需掌握
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的技巧之一。了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。
其原则是：第一， 大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量
不宜太多，防止别合后不平服。第三， 别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较
稳定。另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部 分的间距要小些。只有这
样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。
（二）大头针的别法
1. 对别法：将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。
大头针的 方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效
果。一般在立体取样及造型时 常用此针法。
2. 重叠法：将两块布料重叠在一起，用大头针固定。完成线是大头针固定位置的连< br>线。此针法适合于布料的拼接及需要平服的部位。
3. 折叠法：也称盖别法。先将一块面料折 叠后（一般为一个缝份）覆盖在另一块面
料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。这种方法可以确定完 成线的位置，便于半
成品试穿、做标记等。常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。
4. 藏针 法：从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内。
这种方法能显示造型完成后的 缝合效果，常用于装袖子等部位。
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