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胎囊3个数据看男女公式比例裁剪公式的正确取值

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-11-08 23:01
tags:正确率公式

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2020年11月8日发(作者:马国良)
比例裁剪公式的正确取值

比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个 较为标准的公式来定位,也给工业制板造成一定的
难度,为了便于掌握公式的运用技巧,应从以下几个方 面来分析:
公式与年龄、体型的分析
在正常体型下,按年龄分为青年体、中年体、老年 体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异
小,围度的变化幅度也小,但因身高有一定的 差异在运用公式上增档值略大一些,如袖笼深、袖开深、肩高、立裆
等。中年体的体型差异较大,围度的 变化幅度也较大则增裆值应小一些,而老年人围度变化大,体型差异更大,增
裆值应更小些,增裆值是指 一个公式用2/10的围度来计算的话,那么围度每增加lcm时深度增加0.2cm;运用1.5
/1 0围度增加lcm时深度增加0.15cm;运用1/10围度则增加0.1cm,由些可见,青年人围度的变化 幅度较小,
运用2/10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1.8/10B+ 定数或1.5/lOB围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右 ,大的在120cm左右甚至更大些,这样的变化幅
度,如运用2/10B定数来计算,胸围每增加lc m袖笼深增加0.2cm;每增加2.5cm,袖笼深就增加5cm。如此计
算,袖笼深的增裆速度太快 ,不适合老年体,因此应该运用1.5/l0B胸围+定数或运用1/10B加定数才行。一般
情况下号 码越少,增裆速度越快,号码越多,则适应面越广,增裆速度也慢。
公式的制定分析
目前的公式是多样的,有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的,这些也会给制板中的推板造成一定的弊端,因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来,才使得推裆出的板大号与小号成比例;在运用 和寻
求公式中,首先选择最小号尺寸,再来定最大号的尺寸,从中再推出差值。如小号的胸围为90cm ,袋口应为13cm
左右,大号的胸围为100cm,袋口应为14cm左右,即可知公式为1/10B +4cm。如裤子的脚口,若西裤的臀围为90cm,
脚口定为18cm,用公式1/10+9=18c m、1.5/10H+4.5=18cm或2/10H=18cm;那么当臀围在llOcm,则1/
1 0H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=92cm,从中跟据增裆值 的大小选则出适合于当时流行的脚口
大,也就能推断出公式。
公式配套分析
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果,不能随意搭配;如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大,都应密切结合,否则按照一定的比例公式推出的板,结果最大的号就很难配套成功。
l、脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步:例前胸宽1.5/10B+3 cm,那么胸围每增加4cm,总肩宽增1.2cm
其1/2增0.6cm与前胸宽增值同步,放出的号 不会变型,前胸宽按1.810B计算,那么胸围每增4cm,前胸宽则
增0.72cm而肩增0.72 cm也有些太大,如果增0.6cm的话会使放出的号在一定的时候,胸宽和肩宽所构成的袖
笼弧线成为 一条直线。再一个用1.5/10B计算时,刚好前胸围大和后胸围大都是按1/4B也就是2.5/10B,用
9.5/10B—1.5/10B实际袖笼宽则是110B,前后加在一起是2/10B增值,那么一般 袖肥大也就是2/10B定数,
两者相互配套,板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深

袖笼深一般按2/10B计算,也有按1.5/10B计算,若袖笼深是从上平线向下量 那么实际袖笼深,则2/10B+
定数-0.5/10B(肩斜)实际袖笼深是1.5/10B+定数, 正好袖开深按1.5/10B计算最好,使得增裆值相符;如果
按1.5/10B+定数计算笼深,而实 际袖笼深是1.5/10B+定数—0.5/10B则实际袖笼深是B/10+定数计算,袖
开深也得按 B/10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算,那么袖笼深使用什么样的公式,袖开深也必须按此比例推算,这样增裆值才会配套。



裁剪的工作准备

样衣间是服厂研制和开发新产品的部门,其必须关注的技术环节是裁剪。
在开始剪裁样衣之前有四个准备工作是必须要做的。它们是
(1)样板:是传播信息的一种媒介,同时也是生产工具。
(2)经纱方向:用来确定样板和面料之间的关系。
(3)绒毛的到顺方向:这将影响样板的排料。
(4)织物的花纹:这一点也是必须要考虑到的。
确定样板和经纱方向是由样板剪裁师完成的。
1.样板:是设计与产品之间最重要的环节。每个裁剪 衣片相对应的都有一块裁剪样板。样板在每一个方面都必须
是完整的,每一块样板都要在正反面标注经纱 方向和上下方向,裁剪时面料多为铺开的,所以,样板应该是成对的,
实际应用中常使用标记或者颜色来 注明成对的样片。对于左右不对称地样板,应该仅在面料正面标记注明其位置。
每一块样板都必须 要用标签清楚的标出款号、服装类型、计划要用的材料和材料的块数(即面料、里料、拈合
衬的块数)
2.经纱方向:指每个样板和面料长度方向的关系。一件服装的悬挂效果和其正身组成织物的纱线方向 有关,作为
通则纱线方向线要按照以下原则进行标注:
前片:平行于前中线
后片:平行于后中线
袖片:在真正的袖中线上或者平行于袖中线
驳头贴边:贴边部分应平行于驳头部分的边线
贴带:与其在前片的位置有关。其方向线要平行于前片的方向线
插带:一般与口袋片的长度线一致
领面:平行于领中线
领里:由于领里主要为粘合衬,它本身无方向性,所以经纱方向要求不需很精确。
其他:通常一个部位的纱线方向是按这个部位在服装中的位置决定的。
3.绒毛走向:一般面料都有绒毛走向的问题,根据实际应用可分为三类
单方向:这种面料的显著特 征是所有的绒毛都是一个方向的,像:灯心绒、丝绒、马海毛等织物,面料有明显的
方向性,裁剪时要按 照方向裁剪。
双方向:双方向面料是服装工业中应用最广泛的面料之一。它的绒毛走向使它比单方向 绒毛面料有更高的使用率。
排料时可以根据不同的绒毛走向来排。
无方向: 是指这种面料 的绒毛走向可以忽略不计,在使用这种面料时可以按照不同的方向来排,男女衬衫和内
衣广泛使用这种面 料。
4.织物的图案:指织物面料上的花纹、图案对排版的影响,它一般也分为三种:
单方向图案:指构成服装的所有样板在排料图上必须按照一个方向排列。
双方向图案:指面料有一定 的方向性,但没有明确哪个方向占支配性的位置,多数情况下可经过选择衡量按一个
方向进行排列。
方向图案:指面料图案没有一定的方向性,主要要看绒毛方向的影响,可以按照任一个长度方向来排版。
织物的图案有格子、条子等花纹,也要仔细排版。


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