喜欢的近义词：服装结构制图教案DOC

2020年11月19日发(作者：江勇为)



《服装结构制图》
教 师：
班 级：


教案




一
1














1-3课时

课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量）
目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。
2、简单了解本课程所学的内容。
重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。
2、了解结构制图的依据有哪些。
3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。
难点：1、激发学生兴趣。
2、人体测量。
方法：理论讲解与操作相结合。
准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。
2、临时测体对象。
课时安排：3课时

过程：
A、 讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。
B、 讲授新课：
一、 服装结构制图的含义：
是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求
为依据 。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装
衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样 板或接着将面料裁成衣

2

片。
二、 结构制图的依据有哪些？
1、 人体。（主要依据）
所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。
2、 测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。
（直接数据）
注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。
三、 人体体型：
可分人体比例和人体结构两个方面理解：
（一） 人体比例：
测量单位：头
正常人体： 成年男性：7.5个头
成年女性：7个头
1—2岁： 4个头
5—6岁： 5个头
14—15岁：6个头
16岁：接近成年人
25岁：达到成年人身高
（二） 人体结构：
为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面
表示。
1、 点

3

如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。
2、 线：
如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。
臀围线等等
3、 面：
如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。
4、 人体服装相对应的部位：
在以后边制图边讲解，首先自己了解。
四、 人体测量：
人体测量是取得服装规格的主要来源之一。
（一） 测体工具（常用）
软尺：主要工具。
3、 腰节带： 围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。
（二） 测体方法：（以女体为例讲解）
测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。
服装规格： 净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量）
如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。
（三） 测量部位：
1、 身高：头骨顶点量至脚跟。
2、 衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需
长度。
后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。

4

3、 胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。
4、 腰围：腰部最细处，水平围量一周。
5、 颈围：颈中最细处，围量一周。
6、 总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。
7、 袖长：肩骨外端向下量至所需长度。
8、 腰节长：
前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。
后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。
脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。
9、 臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。
10、 裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰宽）起， 量
至裤长所需长度。
11、 胸高：由右颈肩点量至乳峰点。
12、 乳距：两乳峰之间的距离。
13、 臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。
14、 上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的 距离以
上侧体部位可参照书上。
注： 对测量要点的说明：
1、 按穿着要求。
2、 按衣长机构特点。
3、 按款式特点。
4、 按造型特点。

5

5、 按穿着层次因素。
6、 按流行倾向因素。
C.课堂练习;
将学生 每两人一组，抽出几组上台表演测量方法，测出上装的
几个主要部位规格。下面的同学认真观看，指出好 坏，作出评价。
D.小结：
本次课主要讲解了两大内容：人体体型与人体测量，这些 在以后
的制图中都是必不可少的，只有准确的制图规格，才能进行制图，希
望同学们在课后要加 强训练，能准确测量出人体各部位规格。
E.课后作业：
每两人一组，互相量体，测出对方的部位规格。
衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL
肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL



















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课题：1、服装结构制图的工具。
2、制图图线符号和代号。
目的：1、熟悉制图工具并能使用。
2、了解制图图线符号和代号。
3、能绘制所学符号，熟记制图代号。
重点：1、了解工具的使用。
2、熟悉制图图线的形成及用途。
3、熟悉制图符号的符号形成及含义。
4、熟记制图代号，并能理解其代表部位。
难点：1、制图图线和符号的用途和含义。
2、理解制图代号的代表部位。
方法： 理论讲解与实践相结合。
准备：制图（完整）作业若干张。
课时安排：6课时
（3课时为制图工具和图线、3课时为制图符号和代号）

过程：A、复习：
1、
2、
回忆人体测量的部位及测量方法。
讲解测体时的注意事项。
a.了解人体的各有关部位。
b.被测者要求姿态自然端正，呼吸正常。
c.软尺不能过紧或过松，保持横平竖直。

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d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减。
e.做好记录。
①、规格记录 ②、简单画上服装式样 ③、体型特征要求等
B、新授：
一、制图工具：
（一）尺：
1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。
有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等。
常用的规格有：20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等。
2、 角尺：基本工具
主要用于制图中垂直的绘制。
3、 软尺：
一般测量所用。制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。
4、 比例尺：
用于按一定比例作图的工具。
（二）量角器：
用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。
（三）曲线板：
用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。
（四）绘图铅笔与橡皮：
1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分：

HB为中性
B—6B的逐渐软
H—6H的逐渐硬

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2、橡皮用于修改图纸。
二、制图图线：
序
号
1

2
3
4
5
图线名称
粗实线
细实线

虚线
点画线
双点线

0.3

0.9

0.3-0.9
图线形成 图线宽度 图线用途

0.9
0.3
1、服装和零部件轮廓线
2、部位轮廓线
1、图样基本结构的基本线
2、尺寸线与尺寸界线
3、引出线
叠面下层轮廓影示线
双折线（对称部位）
折转线（不对称部位）
图线的形式、规定及用途见下表。（单位：mm）


注意：同一图纸中同 类的宽度应一致。虚线、点画线及双点画线的线
段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。

三、制图符号：
制图符号的符号形式及含义见下表：
序号 符号名称 符号形式
1
2
3
4
5
6

符号含义




表示该段距离平均等分
表示两线段长度相等
表示两个以上部位等量
表示该部位需缝去


9
等分
等长
等量
省缝
裥位
皱褶
表示该部位有规则折叠
表示布料直接收拢成细褶

7
8
9
10
11
12
13
14
15
直角

连接
经向
倒顺
阴间
扑间
平行
斜料

间距







表示两线互相垂直
表示两部位裁衣中相逢
对应布料经向
顺毛或图案的正立方向
表示间量在内的折间
表示间量在外的折间
表示直线或两弧线间距相等
对应布料抖斜向
表示两点间距离。其中“x”表
示该距离的具体数值和公式


四、制图代号：
常用的制图代号：
胸围：B 领围：N
腰围：W 肩围：S
臀围：H 长度：L
胸围线：BL 胸高点：BP
腰围线：WL 颈肩点：NP
臀围线：HL 袖窿：AH
领围线：NL 袖长：SL




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C、课堂作业：
默写常用的制图符号和制图代号。
D、小结：
本次课所学习的制图图线符号和代号，望同学们能
熟记， 在后面的结构制图中学以致用。制图工具腰学会使
用，围后面学习做准备。
E、课后预习：
1、服装结构制图用语（常用）
2、服装结构制图的一般规定。














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课题：1、服装结构制图术语。
2、制图的一般规定。
目的：1、了解结构制图的常用术语。
2、了解并能熟悉理解制图的一般规定。
3、为规范制图做准备。
重点、难点：1、常用的制图术语在制图中的表现。
2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰。
3、图纸布局合理、规范、画面效果好。
方法：理论讲解与实践相结合。
准备：制图作品（完整）若干张。
课时安排：3课时

过程
A、 复习
1、 制图的图线形式及用途。
2、 制图的符号及含义
3、 制图代号（常用）有哪些，怎样用字母表示。

B、 新授：
一、 结构制图术语，常用的有：
1、

净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。
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2、
3、
4、
5、
6、
毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。
画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。弧线弧线。
劈势：直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。
翘势：水平线的上翘（台高）
困势：直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上
端处的偏出量。
7、
8、
9、
凹势：袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。
门襟：衣片的锁眼边。
里襟：衣片的钉纽边。
10、叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。
11、挂面：上衣门里襟反面的贴边。
12、省：又称省缝。根据人体曲线形态所需缝合的部分。
13、间：根据人体曲线形态所需，有规则折叠或收拢的部分。
二、结构制图的一般规定：
制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构
制图中必须符合统一的标准， 才能使制图规范化。
（一） 制图比例：
缩比：
等比：
在同一纸上。应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内。
倍比：
如果采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。
（二） 字体：

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汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。
（三） 尺寸标注：
代表服装成品的实际大小，因此，尺寸标注在图样上市很重要的。
1、 基本规则：
一律以cm为单位。制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，
并 应标在该结构最清晰地位置上。

2、



标注的画法：
（一）用细实线，其两端箭头应指到尺寸界线。




（二）需标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般标明在尺寸线中间。






（三）需标明横距离尺寸时，尺寸数字在尺寸线的上方中间。
如距离较短。需用三角形引出，规格标在附近。

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（四）需标明斜距离尺寸，用细线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字标
在附近。






（五）尺寸数字不可被任何图线通过，当无法避免时，必须将图线断开并用
弧线表示，尺寸数字就标在 弧线断开处。







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四、图纸布局：如下图：








注：B为图纸宽 L为图纸长 C、为图纸边框 a为图纸标订边

C、 小结：本次课主要讲解了制图的一般规定，特别写尺寸标注和
图纸布局，在以后的结构制 图中会使用，希望同学们要好好理解，
多加练习。
D、 课后作业：
画图尺寸标注：












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13-17课时

课题：1、结构制图的步骤与方法。
2、西服裙的前裙片制图。
目的：1、了解制图的步骤。
2、将制图步骤应用于制图中，绘制西服裙前裙片。
3、学会使用各种制图工具。
重点：1、制图步骤的应用。
2、工具的使用。
3、西服裙前裙片的制图方法。
难点：西服裙前裙片的制图方法。
方法：1、理论讲解与实践相结合。
2、播放配套光碟。
课时安排：6课时
（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）


过程：
A、 引入新课：
复习制图的图线形式及用途。
制图符号与含义。
1、
2、
B、 新授：
一、 制图的步骤：
1、 先画面料图，后画辅料图。
辅料包括夹里、寸及装饰件（嵌条、滚条、花边等）

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2、
3、
4、
先画主部件，后画零部件。
先定长度、再在定宽度、后画弧线。
先画外轮廓线、后画内部结构线。
二、 制图的方法：
1、 平面裁剪法： 比例裁剪法（常用）
直接注尺寸法。
原型裁剪法
基型裁剪法
2、
3、
立体裁剪法。
计算机辅助裁剪法。
三、 裙子的分类：
（一） 按裙长分：迷你裙、短裙、中裙和长裙等。
（二） 按工艺上的区别分：细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。
（三） 以腰围线高低位基准命名有：高腰裙、低腰裙、无腰裙、
背心裙等。
（四） 按裁剪的片数来定各有：二片裙、四片裙、六片裙、八片
裙等。
裙子从裁片结构上分有：
直裙、斜裙、拼接裙三大类。




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四、 西服裙：
（一） 款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。
常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧
各收一只阴扑间。褶间的上部弧线 封口，下摆略放出一些。








（二） 制图规格：
号型：16062A 单位：cm
L：62 W：62 H:92 臀长：18
（三） 前裙片结构制图：
制图步骤：
1、 下平线：作布边的垂直线。
2、 上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。
3、 臀围线：按臀高，作2的平形线。
4、 基本线：垂直于1，作本边的平行线。

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5、 臀围宽：按H4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。
6、 中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。
7、 腰围大：从2线劈门线往里量取W4+3（省）。
8、 放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。
9、 侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到
底摆大点，用弧线画顺。
10、 底摆弧线：按底摆大点用弧线连顺下平线。
11、 腰围弧线：按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。
12、 阴扑间：从基本线放出10cm，作基本线的平行线。
13、 前中心弧线：从劈门1cm线，连顺至臀围线。
14、 明线封口：从腰围线至臀围线下10cm处。












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五、 小结：本次课主要学习了西服裙的前 裙片制图，初接触结构制
图一定要严格按步骤来画，算准尺寸，标好标注，字体要规范，
公式要 牢记在心，多练习，为以后的学习打好基础。

六、 作业：
1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制此款女裙纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制此款女裙纸样
L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。
制图要求：
a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规
律。
b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。
















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18-20课时

实践操作课

课题：日常用品裁剪。
1、 围裙
2、 袖筒
目的：1、加强基本功训练，提高动手操作能力。
2、提高知识运用能力。
工具：铅笔、直尺、制版纸、面料、划粉、剪刀。
课时安排：3课时

具体裁剪图见下：
袖筒结构制图（毛样）：









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说明：袖筒小口在下，大口在上，这样戴着后可增加合体度。
围裙结构图（毛样）：















说明：裙身1片，袋布2片，护胸贴片1片，腰带1片，肩带1片。
去掉护胸可制成腰下段围裙。
课堂作业：
在所提供面料上裁剪出围裙和袖筒裁片，以备缝制课用。
要求：1：裁片纱向正确、形状美观。
2：裁片数量符合缝制要求。
3：根据不同的对象可自行调整规格。

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21-26课时

课题：西服裙前、后片结构制图。
目的：1、学会各种制图工具的使用方法。
2、练习制图基本功。
3、理解并能运用西服裙前、后片制图方法。
重点：1、基本功和工具的使用。
2、前裙片制图方法。
难点：前裙片制图方法。
准备：1、光碟放映。
2、成品作业若干张。
方法：理论讲解与实践相结合。
课时安排：6课时
（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）


过程：
A：引入新课：
检查前次作业（前裙片制图）情况，结合作业讲解前裙片制图要点。
B：新授：
西服裙：
一、款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见
的西服裙是在前篇中间收一只 阴扑间，也可以在前篇两
侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出
一些。

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制图规格：
号型：16062A 单位：cm L62 W62 H92 臀长18
二、前裙片
前次课已讲解，这里要求学生自己动手制图，时间30分钟。
（老师逐个指导）










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二、后裙片
（一） 制图步骤：
1、 横线条在前裙片的基础上延伸。
2、 后中心线：作臀围线的垂直线。
3、 臀围大：按H4-1以后中心线在臀围线量出。
4、 腰围大：按W4+3（省量）从后中心线在腰节线处量处。
5、 底边大：放摆2cm
6、 省：a.省位：将腰围大三等分，取两个等分点。
b.省大：后中心线边省大3cm，长12cm
c.省长：侧缝边省大2cm，长10cm。

（二） 制图：





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C、小结：后裙片的制图是在前裙片的基础上进行的，重点公式臀围
大 和腰围大，一定要对照前片公式理解记忆。

D、课外作业：
1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制西服裙纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制西服裙纸样
L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。
制图要求：
a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。


















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27-32课时

课题：一步裙结构制图。
目的：1、进一步练习基本功。
2、了解一步裙款式特点。
3、理解并熟悉前裙片制图方法。
4、制图工具的熟练使用。
重点：1、练习基本功
2、前裙片制图方法。
3、制图工具的使用。
难点：前裙片制图方法。
方法：理论讲解与实践相结合。
准备：1、示范性作业。
2、光碟演示。
课时安排：6课时
（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）


过程：
A：引入新课：
一、 复习西服裙片的制图步骤及方法。
讲解一步裙与西服裙之差异。
异：在前裙片中
西服裙：
1、腰口收一个省。
2、下摆加放2cm。

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一步裙：
1、腰口收二个省
2、下摆没有加放。
二、作业讲评：
徐敏、腾芬、制图中有两处规格不对，其余较好。

作业情况：

好：潘小兰 左平 王雪娜
较好：黄彦林 夏轶莹 陈云辉

存在的问题：1、轮廓线刻画不清晰
2、规格表不规范、尺寸标准不规范（少部分同学）
3、基本功（线条）还须加强训练
4、前后片底边交叉处的处理
5、纱向符号未标清楚（少数同学）
6、明缉线没画（半数同学）
逐个讲解每个同学存在问题的解决方法。
B：新授：
一、 款式特点及款式图：









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属紧身裙，臀围放松度一般取4—6cm，前后片腰口各收4
个省。 后中心线分割，下摆开叉，上端装拉链。一步裙的下摆
也可以在侧缝处每片收进1-1.5cm。

二、 制图（前后片）
1.规格：
L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm
2.结构制图：
要点：1、前后收省量取5cm，后方收省量取5.5cm，侧缝
腰口起翘0.7cm。
2、后中心腰口出低1cm，腰宽3cm。
具体图见下：











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C、课外作业：
1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制一步裙纸样
L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。
制图要求：
a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。

























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33-35课时

课题 ：喇叭裙、八片裙。
目的：1、了解喇叭裙、八片裙的结构原理。
2、理解制图方法。
3、练习基本功
重点：1、喇叭裙、八片裙的制图方法
2、基本功
难点：理解制图方法，进行变化。
准备: 喇叭裙实物一件
课时安排：3课时
（2课时手绘纸样、1课时电脑绘制纸样）


过程：
A、喇叭裙：
（一）款式特点：
喇叭裙是应用最广的一种斜裙， 适宜于在春、夏季穿着一般喇叭
裙为四种方式，每片展开角度为90度。裙摆宽大，不需测量臀围规格。





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（二）制图规格：
号型：16064A L：70cm W：66cm
(三)制图要点：
1、喇叭裙腰口弧线的长度由腰口半经R来决定。则R=W3.14。
2、斜裙下摆斜丝部位穿着时会因下垂二伸长，在截取时斜丝部位应
减短1—2cm。
3、后中心部位腰口应低下1cm。
4、裙摆放缝不要过大，取1—2cm.。
（四）裙片结构制图：














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B：二：八片裙：
（一） 款式特点：八片裙是分割式的一种裙式，使用斜料裁剪时，
穿着后动态效果较好。裙摆收小后呈现出鱼尾状，也称鱼尾裙，
但会影响下肢的活动量，八片裙也可用 直料裁剪。










（二） 制图要点：
1、 腰围的放松量取2cm，臀围的放松量取4cm，按八片分配。
2、 下摆的扩展量及侧缝可根据款式 的要求，制图时可在裙子
的基本结构图上作分割变化，裁剪时也可以其中一片作为基
本样板排料 。
三：课堂作业：（老师随堂指导）
按以下规格设计八片裙纸样。
L：70 W：64 H：90 臀长：18

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参考结构图：













课外作业：
1、手绘纸样设计：在八四开纸上按1:4的比例绘制喇叭裙和八片裙
纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样
制图要求：
a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。


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36-39课时
实践操作课：
内容：三接裙结构制图
目的：1:理解三接裙结构特点，熟练绘制拼接裙结构图
2:练习基本功
重点和难点：1、理解结构特点
2、熟练运用
方法:学生操作训练，老师随堂指导
准备：三接裙款式图
课时安排：4课时
（2课时手绘纸样、2课时电脑绘制纸样）


一、款式图及特点：
装腰头，每一节的拼接采用收细裥，逐节加长、加宽，形成塔形，
也称为塔裙。制图较简单，不用测量臀围规格。










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二：制图规格：
L：70cm W：64cm

参考结构图：


















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要求：
1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制三接裙纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制三接裙纸样
制图要求：
a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。





























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40-45课时
课题：裙裤
目的：1、了解裙裤款式结构
2、理解裙裤结构制图，为后面裤子的学习做准备。
3、练习基本功
重点难点：理解裙裤结构，举一反三。
方法：理论讲解与实践操作相结合。
课时安排：6课时
（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）

过程：
A：复习：
裙子的结构特点。
B：新授：
一、 款式特点及款式图：
从外形来看，像一条裙子，实际上是有裤缝的裤子。裤裙
具有裤子的结构 和裙子的动态外观。这是一件基本款式造型
的需要，可以在宽松量长短及结构上作变化。








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二、 制图规格：
号型：16066A 单位：cm
裤裙长：64 W：68 H：100 腰头宽：3
三、 制图：



















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注：腰头结构同一步裙。
串带袢自行设定。

制图要点：
1、 臀围的放松量较大，前后片的腰围，臀围捕设置前后差。
2、 裤裙有裤裆，横裆比裤子大，前后裆缝也要增大，上裆也较长。
3、 裙裤的脚口（裙摆）较大，其放 量并非在脚口两侧平均分配，
而是在下裆缝内侧放的较少放量主要加在脚口外侧，这是因为下
裆 缝在两腿之间如放量过多则活动部方便。并且影响舒适和美
观。

C、小结：通过裙 裤的学习，同学们腰理解其结构，它既有裙子的大
摆，又有裤子的裤缝。是裙子和裤子的综合体。

D、课外作业：
1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。
2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制一步裙纸样
L：64cm W：66cm H：100cm
制图要求：
a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。
b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。
c、准确标明各部位数据。

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