怕爱(服装企业管理)服装打版基础知识

2020年12月19日发(作者：吉中孚)
服装打版基础知识
热度 1已有 84 次阅读 2010-8-12 06:16


服装制版基础知识
第一讲:
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比
例画等比例服装整体与局部 的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，
尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。
推版是量变形不变，推版 方法也有多种。
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在 最大限度无弊病，可做
款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生
产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段--- 发展阶段---周期变化阶
段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，
局 部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国 成年男女中平均占有率高，代表性的
人体为中间标准体。我国中间标准体为女16084A, 男17088A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特
体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：
流行，尝试，定式。
16：什么是四功？
刀功，车功，手功，熨烫功。
.17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖
势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视 察
者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间
关系，各组合材料之 间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服
装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸
标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系
列号标都要准确。样版刀眼宽 0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位
0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8 -1厘米。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计 师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为
保证服装活动，舒适，美观，现代服装 工业化生产前要进行首件产品样衣试
制：
款式确定：
设计师手稿
B 刊物图化
实物
2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。
造型方法确定：
（1）平面造型: A成衣比例直接法-
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
制版要求，三准一全。

款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

辅组线：0.3-0.4
轮廓线0.7-0.96
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米8
弧线处做缝0.8厘米9
折边3.5-4.5厘米

扎白坯（划片）!
A布料处理：热缩 浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：
水，油，粉，线头。)
B:止口，袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置。
袖子最好手针绱，0.5-0.7针 距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不
允许离开样板调整。
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm。
穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨。
正面观察，对称部位，领 子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均
匀度，肩宽量是否与设计相符合。
背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹。
侧面观察，袖窿与人台 臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前
肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起， 前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状。
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
出现斜向皱纹是服装弊 病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，
大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5章 裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，10 0H的总档宽值为
64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。
2：测量腿根围，腿根 围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。
后腿根为37cm，前腿跟围27cm ，一般相差10-11cm。
总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽 17-18%
臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。
立档深的确定
瘦高体型 的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差
一个号在正常体上加0.6cm。例如 ： 17590，它的立档精确算法应该是 90+10
（放松量）4=25 90臀围对应的号型应该 是160身高，但这个人的身高是175。
体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个 号的立档深+0.6,共3个
好=1.8cm。 25+1.8=26.8cm。所以，这个人的立档深最好在26.8左右。
矮胖类型立档深，立档深 按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个
号减去0.6，然后取总计差数的23。 例如：15090，它的立档精确算法应
该是 90+10（放松量）4=25 90臀围对应的号型应 该是160身高，但这个人
的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每 个号的立档
减0.6。 2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的23=0.9 25-0.9=24.1cm
所以，此人的立档深最好在24.1左右。
后翘的形成原则：
立档深，翘可以小。
2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
礼仪类，翘可以小