耀华小学香精提取方法

2021年1月20日发(作者：魏学濂)
香精提取方法



蒸馏法
:
当植物原料放在沸 水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，
当蒸汽冷
凝成水，
油脂便漂于水 面之上，
然后就可以把它们收集起来了。
这个过程可能要重复几遍以
得到纯度尽可能高 的香油。
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世纪晚期，蒸馏萃取技术的运用使这项工艺改进了很多，用
这种方法时， 蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。


萃取法
:
用可挥发的溶媒提炼

香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫
“
凝冻
”
（
concrete
）。
“
凝冻
”
包括 精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可
以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和 高浓度的精华油，被称为香精（
absolute
）。这种
香精很昂贵。拿晚香玉香精 来做例子，它现在比同等重量的黄金还要贵。


油吸法
:
这是一 项古埃及人运用的方法，一直沿用到
20
世纪。方法是把花头放在油里或者
脂肪里，< br>将其香味吸收下来。
香水师在这里利用了花的特性，
那就是有些花即使是被摘下来
了，还能够继续分泌油脂。在法国，从
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世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特< br>制脂肪的玻璃铺放花朵，
再用酒精来提炼精华油。
这种方法需要大量的劳动力，
现在已经不
用了。


压榨法
:
这种方法通常用来提炼柑 橘类果皮里面的香油。
果皮被放在滚筒中间，香油就在离
心力的作用下分离出来了。换句话说， 是旋转的力量将油抛了出来。


香水业中，
还用一种新近才发展出的方法获 取香味。
这是一种被称为
“
真空提炼技术
”
或者
“
活
花技术
”
的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧 靴子的
味道也可以（如果你真想要的话）。


实施这种方法的时候，先把一 种有香味的物质，比如一朵花，
放在一个特制的容器里面，容
器被抽成真空状态，
过了 一会儿，花香就散逸在容器里，
约一个半小时以后，散出的味道被
抽进一个气体分化仪，它会对 逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。


在更大规模的生产中，
可以对 分析的结果进行比例相似的化学模拟，
香味就可以被大批量地
复制出来了。


这是一种新技术，
现在还非常昂贵而且工序比较复杂，
但是它为香水师提供了全新的香 水制
作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。







调

香

常

识




香精调配需要经过三个阶段：处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。


形成过程：小样试配
-->
按工艺加入加香媒介
-->
将小样放大。


形成阶段：处方试验
-->
试样试验
-->
大样调配 和加香实验。


目的：头香、体香、基香
-->
香气通过定香剂的 作用
-->
按工业化生产检验香精实际效果，满
足人们的使用要求。头香、体香、基香 要连贯，香气和谐、优雅、扩散性好，香气通过定香
剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。

制作过程


大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过 香水制作艺术的。
比如著名的设在法国格拉斯
(Grasse)
的纪芳丹．
若 勒香水学校
(Givaudan-Roure)
。那里设置了一系列的课程，包括现场
的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要
6
年。


制 造新型香水是调香师的最高艺术，
但是他们还有更实际的责任。
比如当某种原料用完的时
候，
使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。
调香师也必须使新的成分和原来的成分混< br>合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。


整个香水工业对味道强 烈的香油持一种谨慎的态度，
香水的成分必须符合国际通用的环保和
健康方面的标准，
很多原料，
包括一些化合物，
在没有做化学方面的限制之前，
都不能使用。
有 些还要用其它的代用品，
因为在那些原料中发现了有毒的迹象。
很多调香师都在从事这一
类的工作，
或者为香皂、
浴液、
空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，
这些工作往往更
加繁重，比调制

迪奥之魔

和

光阴的 味道

这样的新品香水的
任务要繁忙得多。


在国际市场上 ，
推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，
一般需要有细致的市场调研和
坚实的财 力支持做后盾。
因此，
调香师在研制一款新香水之初，
就须考虑香水的类型和价格。< br>当然，
也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。
销售价格必须确 定，
广告和市场推广的费用也必须确定，
代表香水类型的形象要得到一致的认可，
最要 紧的是还
须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。


当前，
几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，
那些有自 己的制造和销售
网络的人除外，比如尼古拉
(Nicolai)
和伊莎贝尔
( Isabell)
。只有几个超级香水企业比如娇兰
(Guerlain)
、夏奈尔和 巴铎
(Patou)
等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属
关系。当 然也有例外，比如调制过洛卡斯女士
(Madame Rochas)
和古驰一号

(Gucci No.1)
的纪．罗伯特
(Guy Tobert)
。


随着对香水要求的明朗化，
制造公司有时是不 止一个公司就开始进行流程化的处理，
诸如提
供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位 调香师来具体负责调制工作，等等。


调香师的
“
鼻子
”
：

由于香水业需要极敏锐的嗅 觉，所以，有时候人们称调香师为
“
鼻子
”.
调
香师让自己的鼻子进 入状态，
面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。
他要在其
中挑选可以架构 新香水的原料。
也许要花好几年的时间来体验数百种香味，
从而得到一个配
方。
一种香味可能对另一种香味构成影响，
怎样使某一种香味变得明显，
或者保证一种原料
不要盖过另一种的效果。
最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格－比如特别喜欢用某种
成 分，
或者偏爱某种配方的比例，
因此往往会有招牌式的痕迹。
但是压倒一切的准则是要 符
合客户提出的要求，
而这些要求有时是相当难以满足的。
这方面的故事有很多。例如美国的
一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特．达尔多夫
(Ernest Daltr off)
调制一种香水，能让人
联想到在香槟酒里沐浴，
令欧内斯特啼笑皆非。
现在这种香水在市场上还有卖，
并且在某种
宗教仪式中派上了用场。


当佛敏尼斯公司
(Firmenich)
的雅克．卡佛里尔
(Jacque Cavallier)
接到三宅一生第一款香水
的定单时，
客户要求是香水的气息要像 新鲜的水一样清新。
虽然香水师对能否满足这一要求
并没有足够的自信，但是

一生之水

后来确实成了最畅销的香水。


快速地调制出香水是不可 能的，
只要嗅几次，
鼻子就迟钝了。
所以在一种香味和另一种香味
之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，
才能再次测试。
测试香味的留存能力要用到
科学的分析法，
客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。
这样，
推 出一款
香水，
把它送进市场的过程也许要持续数年，
可不是一蹴而就的事情。
不过现在也很少有考
迪的

吸引

香水那样拖沓的例子了。那款香水为了 力求完美，花了整整
5
年的工
夫。不过还有更过分的，娇兰推出

爱之 歌

竟然准备了
7
年的时间。


香水的成份
:
专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。
大多数香水包括
50
～
100
种成分，
有的还会更多，
20 0
种也很常见。
乔治欧．
比弗利山
(Giorgio Beverly Hi lls)
的

翼

牌香水就号称有
621
种成分。另一 款

红

则有近
700
种。


这些 成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，
而更多的来自焦油，
凡士
林和其它更匪夷所思的材料。
每种成分的用量必须得到精密的控制，
在科技高度发展的现代，< br>计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。
这些技术为大工业生产提供了很好的
前期准备工作。


香水制造步骤
:
制造香水的第一步是要准备 很多种类各异的精华油，
有些品种可以用较长的
时间提炼，
有的却要在极短的时间里完 成。
比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时
间内采摘并立即着手萃取。
因此萃 取的设备就设在香油树的周围，
蒸馏后的产品立刻被存储
进大缸。香水师在现场得到萃取物或者 向当地的批发商和其它二手公司购买原料。


下一步，根据那些

鼻 子

提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的
时间。
再 用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。
最后储存在一个铜制的容器里，使
其香味更加醇 厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。


制香业现在是大规模生产的行业，香料不仅用在香水上，
而且扩展到包括洗浴用品的家居用
品上，
还被广泛运用在调 味料上。
香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲，
而香味剂的原料可能正
是香水用的原料。< br>

有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。
他们销售香水和食用香味剂，
与较小一点的公
司一起，
给大多数调香师提供了就业机会。
但是还有一些调香 师是游离于主流的香水工业之
外的。
他们用少量的工人以传统的方法制作香水，
并且在 自己的铺子里销售，
产品还包括其
它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用 龙涎香和沉香木制作的香水；
为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；
还有为 鉴赏家们特制的香水。
其
中如贵德香水公司
(Perfumers Guild)
的约翰
.
柏里
(John Bailey)
就曾为英国作家巴巴拉．
卡特
兰德
(Barbara Cartland)
度身定制了

浪漫之香

。

这一 类的香水绝大多
数依赖于天然原料。
从店堂的环境和氛围上看，
非常接近娇兰早期推出 的第一款香水的格调，
那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。







香

水

的

原

料





调制香水的原料很多，按传统分类，
一般划分为人工和天然两种。
事实上，
这 种划分并非准
确无误。
与香水原料有关的最频繁的争议之一，
就是天然与人工原料之争 。
一种原料是天然
的还是人工的，
并不就此决定它是否安全，
其中还有许多其 它因素。
由于天然原料使用历史
长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会 得到更高的认同度。但是，
天然原料却不一定能达到人工原料的功效，
原因就在于有进行分离，
天然原料中其它物质也
发挥着功能，并影响了主要物质的作用。





☆天然原料☆


所谓

天然原料
，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料
中获得的物质。
最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，
只是以一种浓缩的形式存在。
这些精练 香精通常含上百种不同化学元素。
甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切
相同。


在古文明时期，
浸软的香料使身体散发香味；
在中世纪，
阿拉 伯科学家发明了蒸馏技艺；到
19
世纪，
浓缩的乙醇可以用来制造酊；
在20
世纪初期，
溶剂提取的技艺已经可实施了。

如
今的技艺能 够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。
然而，
虽然这种物质占了主导
地位， 但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越
昂贵。因为其它杂物 会改变香水的质量。


在香水业，

天然

这个术语 指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来
源物相似。





☆人工香料☆



人工香料是经 过化学反应获得的物质，
原料通常是石油或松节油。
一些人工化学制品可以从
自然中分 离或只能以人工合成方式产生。


自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来 ，
大量的人工香料随之诞生，
而它们各自
的纯度各异。众所周知，
增加纯度即 意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，
化学反应
中残留物也会产生影响，
因为其 中有些物质反应程度强烈，
会影响物质的安全性。
现代香水
中大多数化学成分都是人工 合成的。
人工香料的使用日渐广泛，
毋容质疑，
人工合成香料要
比调制天然香 料更经济。





☆介于天然和人工香料之间的原料☆



对天然和人工香料的划分 并非十分绝对。
一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。
虽
然基本物质的化学结 构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。


经过化学处理 的天然香料，
可以归入天然类；
但事实上它并非完全源自天然。
产品标准化程
度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：
那就是，许多原料冒充是天然的，
可事实并非如此。
更深的问题在于很难区分一种原料是人
工还是天然属性。


自从有了气相色谱技术后，
分辨一种物质是天然还是人 工原料已不成问题。
一些公司利用高
新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。
这种测试用在香水原料上似乎有点大材小